Fotofinty #1: Šablony na vlastní bokeh

Fotofinty #1: Šablony na vlastní bokeh

Je období svátků a někteří buď mají víc času (a nechtějí se povalovat na gauči u bedny při současném kynutí u hromad jídla) anebo se jen nudí a chtějí si vyplnit chvíle volna něčím zajímavým. Pro takové bych měl jeden nápad, který není žádnou novinkou, ale mohl by někoho inspirovat.

Jedná se o vlastní tvary „bokehu“ (původ slova z japonského „rozmazání/rozmlžení“), které si snadno vyrobíte sami. Např. na ebay se sice dají pořídit již hotové šablonky, ale proč si nevyrobit vlastní? Stačí si vystříhnout z podlepeného papíru nebo čtvrtky kruh s průměrem vašeho objektivu a do něj vystříhnout tvar hvězdičky, sněhové vločky, srdíčko apod. Připevnit k objektivu a mít po ruce světelný řetěz na stromek, nebo jiné podobné zdroje světla. Případně vyrazit na lov bokehu někam s pouličním osvětlením, otevřít clonu co nejvíce (např. f/1.8 nebo f/1.4 apod.) a zkoušet rozostřovat. Já si v obchodě pořídil na testování obyčejnější řetěz na stromek, což je vidět na prvních fotkách v galerii s černým pozadím. Super na zkoušení, pokud je treba venku mráz 😀

bokeh šablona
bokeh šablona

Jakmile ale takovou šablonu/masku předsadíte před objektiv, sníží se jeho světelnost, takže se bude hodit stativ. Doporučuji manuální režim „M“ a spíše podexponovánat. Vyzkoušejte si zaostřit nějaký detail co nejblíže k objektivu a komponovat se zdroji světla na pozadí, které budete mít od sebe o něco dále, jinak by se tvary tolik neprokreslily.

Pro lenochy jsem připravil adaptér (na objektiv Nikon Nikkor 50mm f/1.8D) s přednastavenými tvary, které si případně snadno vymyslíte vlastní a jednoduše vložíte.

poznámka: požadovaný tvar by měl být menší, než samotná clona, jinak by se požadovaný obrázek lámal o lamely objektivu

poznámka2: doporučuji tvrdší papír, před tiskem nezapomeňte přenastavit tiskárnu na tento typ nebo podlepit a tiskněte s nastavením „původní velikost“

Video k výrobě:

Přílohy ke stažení:

název souboru verze typ velikost
Šablony na vlastní bokeh v1.0 pdf
.PDF
33 kB

Shrnutí

V případě, že světelný objektiv nemáte, zkuste předsadit šablonku s větší vzdáleností od objektivu. S kompaktem nejspíše nepochodíte, jelikož bude mít problémy s ostřením. Pokud máte hotovo, teď už jen hurá na zkoušení a hraní.

Adaptér jsme byli vyzkoušet se známým, Ivanem Maurerem, kterého napadlo slučovat 2 fotky přímo v nabídce foťáku. Z první ostré (zacloněno cca na f/8) a druhé rozostřené s minimální clonou (v našem případě f/1.8) čímž se dosahuje také zajímavý efekt.

Líbil se vám návod? Dejte vědět i vašim známým! Budu moc rád za jeho sdílení v sociálních sítích, nebo odkazování na něj odkudkoliv. No a v případě, že byste chtěli něco dodat nebo se třeba jen podělit o své zkušenosti a rady, napište do komentářů pod galerií 😉




Fotogalerie

Návod na montáž xenonů by Witty

Návod na montáž xenonů by Witty

Přestavba halogenových světlometů na xenonové

Tento zásah by měla provádět osoba poučená, světla by se měla montovat na vychladlý motor a vychladlé žárovky, abyste předešli popálení. K výbojkám se chovejte opatrně, zabraňte pádu, poškrábání, zamaštění a jakémukoliv jinému poškození či znehodnocení.

Obsah sady:

  1. 2 x xenonová výbojka
  2. 2 x spínací jednotka (ballast)
  3. stahovací pásky
  4. sada šroubů a podložek

Seznam doporučeného nářadíčka:

  • kružítko (bylo použito měřící, s jehlami na obou stranách)
  • pravítko a lihový fix
  • pájka s příslušenstvím
  • akku šroubovák nebo vrtačka
  • zakulacený pilník
  • stahovací pásky, pokud již nejsou v sadě
  • elektrikářská páska

Přípravné práce:

Doporučuji odpojit akumulátor a vytáhnout ho ven z prostoru kapoty, nebude hrozit vyzkratování při instalaci a bude i víc místa při vrtání direk pro uchycení HID ballastu (trafa).

Vycvakneme zadní plastovou krytku tělesa reflektoru. V krytce je třeba vytvořit otvor pro gumovou průchodku na nové kabely o průměru 22 mm. Otvor jsem vytvořil vyvrtáním malých direk hustě vedle sebe a následným vylomením zbytku krytky. Nově vytvořený otvor doladíme (vyhladíme) zakulaceným pilníkem.

Po vyvrtání otvorů přejdeme k usazení gumové průchodky, ta musí sednout perfektně, nikde nesmí být zkroucená a nikde nesmí být žádná mezera, aby později nedocházelo k zamlžování světlometů. Protáhněte kabely.

Odpojte konektory H1 žárovek a žárovky vyjměte. Xenonové výbojky jsou transportovány s plexi ochranným krytem, ten samozřejmě demontujte. Nyní místo původních halogenek nainstalujte xenonové výbojky, upevněte je ve správné poloze vůči parabole reflektoru jako to bylo u originální žárovky. Chce to s citem použít trochu síly na zacvaknutí péra, které drží výbojku (nebo tedy aspoň v mém případě jsem je musel trošku upravit, aby šly vůbec zacvaknout).

Montáž HID ballastů:

Pokračujeme instalací HID ballastu. Doporučuji využít tyto nevyužité prostory: vlevo hned mezi akku a světlem, vpravo kousíček nad plnícím hrdlem nádržky ostřikovací kapaliny. Přiložte měniče napětí na požadovaná místa a označte body, kde budou montážní šrouby. Dejte je zatím stranou a akku šroubovákem/vrtačkou navrtejte závity (šroubky mají vrtákové čepele, po provrtání se zároveň nařeže závit). Po tomto kroku vyfoukejte zbytkové ocelové pyliny, rozmístěte izolační podložky a přišroubujte ballasty ke karoserii.

Pokud jste si zvolili jiná místa pro montáž, dbejte, aby spínací jednotky neohrožovala příliš vysoká teplota motoru a vlivy prostředí jako stříkající voda, bláto, odlétající kamínky apod. Vysokonapěťové kabely se nesmí upravovat, musí zůstat maximálně tak dlouhé, jaké jsou z výroby.

Zapojení elektroinstalace:

Spojte vysokonapěťové konektory výbojek s konektory ballastů. Nyní přistoupíme k zapojení napájení spínacích jednotek, musíme upravit kabely. V mém případě se jednalo o ukostření černého a zapojení modrých kabílků na původní žluté. Ukostření proběhlo přepájením původních konektorů na očka, která se utáhla šroubky, které již byly součástí světlometů. Modré kabílky (líbily by se mi spíše červené, ale to neva…) spínací jednotky jsem zapojil do originálních konektorů, které se zapojovaly do halogenových žárovek. Spoje se samozřejmě patřičně zaizolovaly elektrikářskou páskou. Novou kabeláž je třeba uchytit/připevnit stahovacími páskami, aby nemohlo dojít k jejich poškození.

Pokud jste se drželi návodu, můžete zpět zapojit autobaterii a vychutnat si první zažehnutí xenonových výbojek. Jestli vše funguje jak má, gratuluji k úspěšné operaci. V opačném případě jste nejspíše něco popletli, takže je to vaše vina.

Několik bodů na závěr:

  • zkontrolujte paprsky světel, zda svítí správným směrem, abyste případně neoslňovali
  • nedívejte se přímo na rozzářenou výbojku, můžete si poškodit zrak
  • při nehodě byste měli světla vypnout
  • výbojku ani spínací jednotku nerozebírejte
  • ověřte, zda jednotka neruší další elektrické přístroje/spotřebiče, případně změňte umístění ballastů
  • spínací jednotky generují vysoké napětí až 23000V, při neopatrné manipulaci může dojít k úrazu el. proudem




Jak na zkrácené řazení (ShortShift)

Co jsem potřeboval na zkrácení dráhy řazení:

  • ShortShifter redukci (adaptér zkráceného řazení)
  • sadu nařezávačů závitů
  • pilku na kov
  • sadu klíčů a šroubováků
  • pilník

Přistoupíme k dílu.
Abychom se dostali k mechanismu řazení, musíme demontovat hlavici řadící páky a středový panel.

shortshifter

S hlavicí je to jednoduché, stačí nejprve vycvaknout koženkovou manžetu tahem směrem dolů (jedná se o jakousi sponu) a potom jí jednoduše proti směru hodinových ručiček vyšroubovat.

Hlavice by byla, přejdeme k panelu (vlastně spíše k loketní opěrce). U mé Hondy je to uchycené 2 šroubky, které najdeme hned vepředu zboku, a další 2 jsou vzadu. Není proto od věci posunout přední sedačky dopředu pro lepší přístup. Ještě to ale není vše, zbývá povolit ještě jeden šroubeček, který se nachází pod jednotkou stahování okýnek. Tu bude třeba samozřejmě odstranit, nejlépe to jde zabrat za čudlíky a tahem směrem dozadu/nahoru vycvaknout – chce to trošku cviku 😉

Po odpojení kabeláže ovladače následuje demontáž druhé půlky panelu (podrobnější obrázek snad brzy dodám).

Nyní máme krásný přístup k řadičce. Vidíme hned dvě táhla. Jedno reaguje v ose X a druhé v Y. Nás bude zajímat to druhé, Y. Povolíme matici u tohoto lanka a do původního uchycení nastrčíme redukci. Tu pak řádně dotáhneme, ale pozor, ať se nestrhne závit! Po vlastních zkušenostech doporučuji redukci mírně upravit a sice otvor, kterým se to uchycuje. Od výroby je to totíž dost dlouhé (po nasazení by zbývalo moc málo závitu na matku), takže by bylo nejlepší to vyvrtat cca ještě tak o půl centimetru do hloubky.

Vše dotaženo, hotovo, můžete si vyzkoušet, zda to bude řadit ;D

Přecházíme ke zkrácení samotné řadičky. Není od věci mechanismus přikrýt, aby se předešlo nadrobení pylin do kloubů. Vezmeme závitník a na „fofrpáce“ nařežeme delší závit, v mém případě to byly 3cm. Vezměte pilku na kov a odřízněte stejnou délku přebytečného závitu, o jakou jste řadičku obohatili. Po odřezání doporučuji zahladit rohy tyče řašplí a pak už jen odstranit přikrytí a vyluxovat veškeré ocelové pyliny.

Toť vše, namontujte zpět panel a jeďte se projet na testovací jízdu, tentokrát bez „stožáru“ 😀 Pokud jste nic nepopletli a vše řádně dotáhli, měli byste bez problémů dojet domů 😉

Instalace Alu rings (hliníkové rámečky okolo budíků)

Hned na úvodu tohoto článku bych chtěl upozornit, že aplikace alu rámečků vyžaduje zvýšenou pečlivost a trpělivost. Tento návod je pouze informativního charaktéru a za případné škody si ručí každý sám.

Co budeme potřebovat na montáž „Evo Rings“:

  • samozřejmě hliníkové rámečky budíků
  • naprosto standartní šroubovák (hlavička okolo 5mm)
  • nějaký kovový kulatý předmět na zalisování rámečků (já jsem použil šroubovák)
  • montážní lepidlo (měl jsem po ruce Cheoprén extrém, dobře posloužil)
původní vzhled
balení rámečků

Demontáž tachometru z palubní desky a jeho rozebrání

Začneme demontáží plexiskla s rámečkem. Vyšroubujeme 2 šroubky, které se nachází nahoře. Rámeček uvolníme nejprve mírným přitáhnutím v horní části a pak zatáhneme mírnou silou v dolní části, tam se to musí vycvaknout.

demontáž rámečku Pokračujeme odpojením pravého a levého konektoru spínačů ohřevu skla a mlhovek. Nejprve zmáčkneme jazýček, pak tahem odpojíme kabel.

Nyní je před námi samotný tachometr, ten drží na 4 šroubcích a rovnou jsem odšrouboval i 2 horní šroubky, které se zřejmě též podíli na připevnění plexi… nejsem si stoprocentně jist, odšrouboval jsem je hned jak byly vidět, takže asi taky.

odpojení jednotky Upevňovací část máme, teď zas kabely. Na tachometru jsou celé 4 kousky (dva zelené a dva šedé).

Po odpojení kabeláže přecházíme k „vydolování“ přístrojové jednotky. Tahem rovně na sebe se jí rozhodně nepokoušejte za každou cenu páčit, to byste jí poškrábali a nejspíše asi ani nevyndali. Musí se opatrně táhnout směrem doleva na sebe.

Hurá, krabička je venku! Ale ještě nejsme u konce, musí se odstranit ochranné plexisklo. Nejprve vytáhneme resetovací tlačítko počítače kilometrů a ještě odpojíme kabílek podsvícení vytočením bajonetového závitu a rámeček odstraníme vycvakáváním černých jazýčků na bocích jednotky. Doporučuji vycvaknout jeden, pak mezeru zajistit šroubovákem (aby se zas nezacvaknul) a pokračovat k dalším, aby to bylo stále napnuté, pak to jde krásně rychle. Krytku opatrně vytáhneme, dbáme na to, aby se nepoškodily rafičky tachometrů a ani cokoliv jiného. Hotovo, přistoupíme k montáži rámečků. vytaženo jednotka z pohledu zezadu kryt odmontován

Instalace alu-obrouček do panelu.

Pro usnadnění práce bych radil před samotným zalisováním rámečky nejprve přichytit montážním lepidlem. Použil jsem výše zmiňované gumové lepidlo, které mi navíc zajistí nejen pevnou pozici, ale ani to pak nebude třeba při průjezdu kostkami cinkat.

Na vnitřní stranu hliníkových rámečků naneseme s rozumem maličkou vrstvičku lepidla, v takovém množství, aby to později nevylezlo vně koleček. V případě tohoto lepidla bychom podle návodu měli nanést ještě jednu vrstvičku na druhý díl, ke kterému se bude přilepovat, v našem případě tedy na průřez krytu (Y souřadnice), což jsem neudělal.

protažení koleček skrze otvory Po uplynutí cca 12 minut opatrně rámečky prostrčíme skrze otvory a napasujeme s troškou síly do krytu. Malé rámečky prostrčíme nejsnadněji přes velké otvory, velké pak přes svoje s tím, že je nutné je mírně zmáčknout, aby se protáhli otvorem – jde to ale krásně, nemějte obavy.

obal Nyní nás čeká úmorné zalisování – bohužel ale nemám vlastní foto, takže přikládám ilustraci z obalu. Z jedné strany prstem tlačíme rámeček k panelu, z druhé strany kulatým předmětem kroužíme a postupně se snažíme deformovat převis, aby dosáhl nejlépe 90°. Je to piplačka a vyžaduje to dost trpělivosti-já jsem nakonec použil běžný šroubovák a konečné zalisování provedl hustými prolisy (čárkami vedle sebe), takže z rubové strany je to malinko vlnité, ale to nevadí.

Kompletace.

rámečky zasazeny v plné kráse je to tam výsledek Nejúmornější část máme za sebou, přecházíme k poslední fázi a to k zpětnému složení. Postupujeme stejně jako na začátku, akorát obráceně. Zacvakneme plexi do těla přístrojů, zapojíme kablík podsvícení, nasadíme nulovací tlačítko zpět na osičku, zasadíme tachometr zleva do palubovky, zapojíme kabely.

Uchytíme jednotku šroubky (4+2), zacvakneme v dolní části rámeček, na kterým máme spínače, nahoře dotlačíme a přitáhneme 2 šroubky.

Toť vše, hotovo. Radujeme se z luxusního tachometru, dáváme si zaslouženě něco dobrého, jedeme na projižďku.